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《如何挑西服》

时间:2012-09-13 15:27 来源:我的百分之一

《如何挑西服》简介:

根据不同的场合,和个人身材不同,需要注意的问题及推荐品牌或店铺,求普及西服知识.

 

 
关于男士正装西服,补充几条供参考:
西服上装对合身要求较高(不像夹克、大衣、羊绒衫大小略有偏差可以凑合),即使同样尺码,宽窄版型亦是变化多端。因此,购置西服上装一定要试穿,且只穿一件衬衫试穿,不宜网购;
上装的试穿要领,在于袖口、腰身和下摆。袖口一般露出衬衣一公分(也不尽然,例如Armani、Prada的套装款,袖口通常偏长);腰身以合体扣上后略有空隙为宜,不可过紧;下摆长度尤其需要注意,有个简易测量方法,下摆应与中指的第二或第三指节齐平;
西裤选择相对简单,关注腰身、裤管和翻边即可。腰身自不必多说(正装尽量不要选择无褶裤);裤管不可肥大(购置欧版西裤时尤其需要注意);若是西服套装,面料较为厚实时(如羊绒或120支羊毛),不妨试试翻边裤脚;
有些款式和面料,例如条纹或单色薄面料,必须是套装;有些款式和面料,上下装无需一致(参见「Newsroom」中Charlie Skinner的着装),但要注意颜色和面料的搭配;
如上所述,身材不太标准或者介于两个尺码间的同学,建议优先选择定制方式,以保证成衣的合身性(不过,西服定制鱼龙混杂,得多看多问找靠谱的);
不喜欢定制也没关系,去品牌店铺,只要勤试多穿,完全能够选到合体的西服。因为不同的款型版式都有微妙差异,必有N款适合你;
品牌方面,不推荐Prada、Versace,Hugo Boss、Armani的西服正装(这几家版型我的偏见是不太适合亚洲人,特别腿不够长肚皮又中部崛起的宅男大叔们);Paul Smith、Dior Homme、Dolce & Gabbana若无好身材就别轻易尝试了; Canali、 Zegna、J Press、Gieve Hawks、Pal Zileri、Burberry、Lanvin、Jil Sander、Dunhill、Kenzo,去除价格因素,都是极好的选择,个人尤其偏爱 Canali、Pal Zileri 和 Jil Sander ;
一线品牌的西服,无论法国、英国、德国、意大利抑或美国品牌,领口的标签几乎都是「made in Italy」;
三粒扣、两粒扣较主流(近年有三粒转向两粒之势),单粒扣和四粒扣亦可偶尔为之,可根据身高酌情选择排扣数;单开叉、双开叉、不开叉均无不可,高开叉和收腰款尤其适合国人;平驳领看多了,选件枪驳领也不错;
此外,所谓高档西服袖口的扣子,都是一个重叠在另一个上的扣式,属无稽之谈;
除了极少数特殊面料,高档西服的洗涤不用太当回事,一般干洗店皆可打理; 
若非外交官或歌剧演员,礼服不是必须;
若能真正穿出风格,所有的规则皆可打破。当然,这是一种冒险。
 
关于西装的第一件事情就是,宁缺勿滥。
它必须是完全合身的。因此若非订做,往往还不如不穿——除非应急。成衣的尺寸适合你的可能性几乎为零。每个人的胸、肩、臂、背、腰,尺寸都是独特的,不可能有成衣按你的尺寸做。就算你的身材是完美的,但成衣肯定不是按完美身材做的,否则他能卖给几个人?
订做不一定就非得很贵,很多雅戈尔杉杉之类的成衣,常常比定做更贵,质量则更差得多。
请无视版型。对一个人来说,只有一种版型适合他,就是他自己的版型。
 
第二件事情就是关于「衬」的工艺和材料。
成衣都是粘合衬。有些号称订制的5K、8K的西装,也是粘合衬。包括进口大牌。粘合衬除了变形起泡的问题不算,还显得非常呆板。
正经的西装应该是复合衬,有弹性、弧度和立体感。实际上这也是西装制作的关键:这个衬是用来修正体型缺陷的。
西装也是全世界唯一不论什么身材都可以穿得好看的服装,前提是师傅手艺好。
衬(以及里料)的材料有什么奥秘?
举个例子,你可能发现某外国死胖子大夏天穿着西装衬衫在街上走,居然比你一个精瘦的人出的汗还少。
透气性,耐磨、光滑度等,都是考量。
 
第三件事是,你的衬衫也应该是订制的。
衬衫成衣的设计目标就是适合所有人,结果变成不适合任何人,要领围、肥瘦、袖长三要素都适合你,可能性几乎也都为零。
为什么有人穿西装很精神,有人无论怎么穿都不对劲呢?
一半是因为西装的衬不对,人穿上西装看起来是瘪的,不圆;
另一半就是因为衬衫不合身。
 
我个人觉得订制实际上更便宜。
在上海,很多裁缝店订制衬衫不过100多元,西装差不多3K上下起步,从面料到做工,无论如何我都觉得比雅戈尔杉杉蓝暴之流合算。
 
其他当然也有很多因素很重要。整件衣服的缝制的水平;驳头不能烫死,要有「活」度;袖子里料和大身里料应该采用不同的面料,因为磨损程度不一样。还有面料本身的肌理和手感——最好的毛料手感像丝绸。都很重要。但最重要的前面三件事如果对了,剩下的事情一般不会太差。
 
入门选择?
一粒钮,单排,枪驳领,黑色/深灰色。怎么开叉无所谓。

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